Выпускной коллектор на 1jz

Toyota Verossa VR25SG GTX35 › Бортжурнал › Выпускной коллектор 1JZ-GTE VVT-i by Soara + TiAL хаузинг и вэстгейт

Вот все готово. Выпускной коллектор 1JZ-GTE VVT-i by Soara, аутлет под GTX3582R.

Toyota Verossa 2003, двигатель бензиновый 3.0 л., 500 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 36

кто может объяснить разницу в выпускном коллекторе вот еапример есть выход только под турбину, а есть два выхода под турбину и даунпайп разве если выхлопные газы будут уходить через даун пайп то основная их доля не попадёт в турбину как быть?

Ты тролишь? Почитай что такое вейстгейт.

Да уж, изделия от Виктора и в правду не отличаются от продуктов серьезных контор типа TOMEI и других. Сделано безупречно.

ага и где заказывал тоже)

В названии написано кто делал…

если можно, цену в личку? во сколько обошелся

Какой жииир! А я даже и не в курсах =) Поздравляю! Ты валы будешь ставить?

Пока не собираюсь. На 500 сил хватит штатных валов…

=) если я ещё буду там работать

Артега. зачет! Как работать будет посмотрим. Кто всё это впихивать будет? 😉

Мы все сами и будем 🙂 даже предполагаю где, да капитан?

Ну тогда я заеду =)

А может и ехать не придется, а я к тебе забурюсь на сервис! Если можно?)))) хочется самому гайки покрутить 🙂

вот это очень очень круто!
теперь в сборе это надо поскорее увидеть! 🙂

С автоматом что будешь делать?
Поршневая сток остаётся?
Мозг IS останется?

Автомат Харвест — еще не отправлял я…
Поршневая сток — настройка будет на 500+.
Мозг можно оставить ИС, но я хочу Золото — посмотрим по деньгам :)))

www.drive2.ru

коллектор выпускной Toyota 1JZ-GTE не VVTi T4

Бюджетный выпускной коллектор для автомобилей Toyota 1JZ non vvti Т4 twin scroll

Материал: нержа 301, толщина раннеров 1.8мм, толщина фланцев 10-12мм

Фланец на турбину: T4

Фланец на вестгейт: под вестгейт 46мм

Диаметр раннеров: 42мм

В комплекте опционально установочные прокладки и шпильки

При установке рекомендуется дополнительно провести шлифовку плоскостей и возможно расточку отверстий под болты. Это самые бюджетные коллектора из КНР со всеми вытекающими, они требуют небольшой доработки и после этого отлично прослужат несколько лет. При установке тяжелых турбин рекомендуется поставить подпорки под фланец на турбину

Товар полностью новый

Этот товар сертифицирован компанией AJSTYLE.

Фото на сайте представлены справочно, производитель может менять комплектность, цвет, упаковку и некоторые элементы дизайна товаров. Если для Вас они принципиальны, то просим уточнять перед покупкой. Претензии на вышеуказанные изменения без предварительных уточнений не принимаются, возврат осуществляется за счет покупателя.

коллектор выпускной Toyota 1JZ-GTE не VVTi T4 отзывы

Чтобы добавить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите

ajs.su

Двигатель Toyota 1JZ-GE Марк 2, Краун, Чайзер, Креста

Краткое описание

Двигатель Тойота 1JZ-GE устанавливался на автомобили Тойота Краун (Toyota Crown), Тойота Чайзер (Toyota Chaser), Тойота Креста (Toyota Cresta) и Марк 2 (JZX81, JZX90, JZX100, JZX110).
Особенности. Серия JZ – это шестицилиндровые рядные двигатели объемом от 2,5 до 3 литров. Эта серия пришла на смену серии M в 1990 году. Двигатель 1JZ-GE выпускался с 1990-го по 2007 год. Существует две версии этого мотора, с VVT-i и без (до 1996-го года). Характеристики двигателя без VVT-i немного скромнее – мощность 180 л.с. и крутящий момент в 235 Н•м. Характеристики с системой изменения фаз газораспределения предоставлены ниже в таблице. Двигатель 1JZ-GE имеет привод газораспределительного механизма зубчатым ремнем, двухступенчатый впускной коллектор, т.е. с переменной геометрией. Система зажигания до 96-го года устанавливалась бесконтактная (трамблер), с 1996-го – электронная система зажигания DIS-3.
Недостатки и неисправности: наличие длинного маслоприемника, которая замедляет подачу масла после пуска двигателя; вся масленая система чувствительна к качеству и состоянию моторного масла; двигатель боится влажности (мойки двигателя под давлением); модуль дроссельной заслонки, ограничивающего доступ к средним свечам зажигания.
Ресурс двигателя Тойота 1JZ-GE составляет около 300 тыс. км.

Характеристики двигателя Toyota 1JZ-GE Марк 2, Краун, Чайзер, Креста

Конструкция

Двигатель четырехтактный шестицилиндровый, 24-клапанный бензиновый с электронной системой управления впрыском топлива, с рядным расположением цилиндров и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с верхним расположением двух распределительных валов. Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Система смазки — комбинированная.

Блок цилиндров

Блок цилиндров изготовлен из чугуна.

Кленчатый вал

Диаметр отверстия верхней головки шатуна 22,005 – 22,014 мм.

Поршни изготовлены из сплава алюминия. Диаметр поршня 85,935 – 85,945 мм. Поршневой палец стальной трубчатого сечения, плавающего типа. Наружный диаметр поршневого пальца — 22 мм.

Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров отлита из легкого алюминиевого сплава. Она оснащена двумя распределительными валами, 4-мя клапанами на цилиндр, свечами зажигания расположенными по центру камеры сгорания.

Впускной и выпускной клапаны

Диаметр стержня впускного и выпускного клапана 6 мм. Длина штока впускного клапана 97,15 — 97,95 мм, выпускного 95,75 – 98,55 мм.

Обслуживание

Замена масла в двигателе Тойота 1JZ-GE. На автомобилях Тойота Краун, Чайзер, Креста и Марк 2 с двигателем 1JZ-GE производится замена моторного масла раз в 10 тыс. км пробега. В мотор лить масла: с заменой масленого фильтра лить 4,5 литра; без замены фильтра льют 4,2 литра моторного масла. Какое лить масло в двигатель – по классификации API на ранние модели не ниже SG, на поздние – не ниже SJ. Рекомендованная вязкость масла SAE – 5W-30 и 10W-30.
При эксплуатации в тяжелых условиях моторное масло и фильтр менять рекомендовано в два раза чаще.
Замена ремня ГРМ проводят каждые 100 тыс. км пробега. При обрыве ремня ГРМ клапана не гнет.
Замена воздушного фильтра понадобится на 40 тыс. км его службы. На этом пробеге необходимо заменить топливный фильтр и охлаждающую жидкость в системе охлаждения. Заправочная емкость системы охлаждения для автомобилей 2WD – 7 литров, для 4WD – 7,6 литра.
Замену свечей производят в зависимости от их типа. Обычные раз в 20 000 км, иридиевые раз в 100 000 км. Свечи на двигатель Тойота 1JZ-GE – Denso PK16R11, NGK BKR5EP11.
Каждые 20 тыс. км необходимо проверять зазоры в клапанах.

www.motorhunter.ru

Выпускной коллектор на 1jz

Свап 1G-FE beams на 1JZ-GE

Описание: Все что связано со свапом (swap) двигателя и прочих узлов и агрегатов в GX110 и JZX110

#1 khvost » 23 ноября 2016, 15:13

И так, вот и прошел мой Свап(Почти, машина у электрика). Поэтому кратенькая инструкция дабы последующие адепты темной стороны не наделали ошибок))

1. То, что необходимо приобрести:
— двигатель
— автомат
— диффузор радиатора(необязательно)
— игнитер(Он же воспламенитель или коммутатор)
— шланги гидрача(Обязательно с 4wd и с марка не ниже 110)
— шланги кондиционера (Обязательно с 4wd и с марка не ниже 110)
— выпускной коллектор (Обязательно с 4wd и с марка не ниже 110)
— коса двигателя (комп с ней, а то видел как-то, снимают)
— коса под капот (Другие фишки на фары и нужно удлинять фишку повторителя)
— коса по торпеду (Вообще не обязательно, они практически идентичны)
2. То, что якобы вам нужно, а на самом деле идентично verossa:
— привода
— подушки двигателя
— кардан
— радиатор
— топливная система
3. Кратенькое описание процесса:
В общем разбираем переднюю часть до голого кузова)) Мы движок роняли вместе с балкой, но тут на вкус и цвет как говорится. Дальше, когда снимаете косу под капотом необходимо снять вакумник, открутить блок ABS, в идеале снять бампер и фары. Все это для удобства снятия и прокладки новой косы. Коса лежит прям под вакумником и хрен ее выдернешь без ее снятия. Ну а дальше процесс я думаю знают все. Собираем на земле двигатель с автоматом, вешаем на него косу(дабы удобнее, чем потом под капотом мучиться), вешаем подушки со старого движка, захреначиваем то, что собрали под капот и соединяем противоположно тому, как разбирали.
4. Ошибки, затыки, как не нужно делать:
— Выпускной коллектор обязательно с 4 wd, иначе геморроя не оберетесь, хоть на вскидку кажется, что с 2 wd почти не отличается, на самом деле изгиб коллектора дает просраться.
— Возможно когда все соберете машина не заведется, не будет качать насос. Все из за того, что не срастется разминусовка, на 1jz она сделана слегка по другому, там дополнительная клемма, которую при снятии часто забывают на кузове, поэтому у вас на косе может ее не оказаться, лечится просто: 2 дополнительными проводками. В общем электрик разобрался за 3 минуты и все сделал. Находится эта дрянная фишка на конце подкапотной косы, который заходит в ноги к пассажиру.
— Блок ABS сохраняет свои ошибки отдельно, поэтому когда все соберете, может гореть, для этого просто скидываем ошибки abs, мануал в книге на нашу машину, на 248 стр.
— Кто-то соображающий в электрике все таки желателен, чтобы переделать фишки фар по человечески, проверить все, что вы наделали, подключить сигналку, если вы меняли косу салонную.
— САМОЕ ВАЖНОЕ, ОБРАТКУ ГЛУШИМ. В общем на 1G fe beams нет обратки, у нас на топливной станции стоит клапан, который при определенном давлении стравливает обратно бензин в бак. Обратку провести можно, для этого соответственно трубка обратки под днище и топливная станция меняется, т. к. в ней должен быть слив. НО если вы проведете обратку, то у вас начнет тупить датчик топлива, т.к. (тут все слегка туманно, рыл много форумов и инфы, но примерно так) наш насос еще перекачивает топливо с дополнительного бака, делает он это когда создается давление на клапан и бенз с подачи сливается обратно. Если провести обратку, то клапан в баке не срабатывает и насос не перекачивает топливо с доп. бака. Если хотите сделать обратку, то покупайте еще бензобак с марка, там на перекачку дополнительный насос.
— Все идеально подходит с марка jzx 115 и блита jzx 115. Это, то что знаю точно. С того же крауна движок подойдет, но визуально он отличается и думаю фишками будет сильно разниться, как и крепежкой косы (Не утверждаю, это мои мысли)
— Подушки на двигателе обязательно прикрутить на земле, когда двигатель стоит, левую подушку уже хрен затянешь, часа полтора убил, по миллиметру.
5. Советы и впечатления:
— Настоятельно рекомендую искать марка jzx 115 в разбор и так чтобы еще не успели с него ничего продать, собирать все по запчастям может и выйти дешевле, но геморрой еще тот.
— Диффузор радиатора отличается стоящим на нем дополнительном вентиляторе и стоящем на него в радиаторе датчике температуры (В родном радиаторе справа внизу заглушка, датчик покупается отдельно и ставится). По факту нахрен он не нужен, я его тут же выключил, чтобы не орал, ну и вентилятор чуть больше, поэтому родной диффузор возможно придется слегка подрезать.
— Ощущения: К сожалению пока еще на машине не ездил, позже отпишусь в коментах, но заводиться хорошо, работает ровно, никаких проблем и ошибок нет, все с марка, даже косы ложится по родным местам и в родные крепежи. Машину делал за 300 км от своего постоянного обитания, осталась у электрика: повешать сигналку обратно, переделать фишки. На выходных поеду забирать.
— Стоит ли делать свап)) Тут нужно хоть немного понимать объем работы: Трем знающим людям работы на 4 дня + электрик. Если собираетесь делать не спеша и сами, то недели 2. Мы вдвоем почти успели за 7 дней, но было много ошибок, с той же подгонкой выпускного потратили почти день. Пришлось и его гнуть и балку резать.
6. В заключение немного фоток, но плохого качества и в разнобой. При такой работе, когда весь в грязи и занят не до фото)) https://yadi.sk/d/44XyuLiezGR7z

Вроде все. Если что непонятно, задавайте вопросы.

Добавлено спустя 3 часа 20 минут:
Еще очень рекомендую купить шумки. Ели будете дергать торпеду. Нужен лист толстой 1 см и 2 листа тонкой 0,5 см. Косу полностью заворачиваем в тонкую шумку, каркас жесткости под торпедой тоже. Саму торпеду изнутри прокладываем толстой. Дабы избежать каких то сверчков, дребезжаний и т.д.

#2 khvost » 24 ноября 2016, 15:13

#3 khvost » 27 ноября 2016, 19:56

#4 Sashok » 29 декабря 2016, 04:16

#5 khvost » 30 декабря 2016, 10:49

#6 khvost » 23 января 2017, 21:00

verossaclub.ru

Замена ремня ГРМ 1JZ-GE, 2JZ-GE Двигатель тойота 2.5, 3.0 литра, Метки ГРМ

  • 116191 Просмотр

Ремень навесного оборудования 1JZ-GE, 2JZ-GE

При нажатии на ремень с усилием 98 Н (10 кг) натяжитель должен переместиться вниз.

— Проверьте, что ремень не соскальзывает со шкива натяжителя.

— В случае необходимости замените натяжитель.

— Проверьте, что метка на натяжителе находится в зоне «А»

Если метка находится за пределами зоны «А», то замените ремень.

При установке нового ремня метка должна находиться в зоне «В».

Замена ремня ГРМ 1JZ-GE, 2JZ-GE

1. Снимите крышки №3 и №2 ремня привода ГРМ.

а) Снимите крышку маслозаливной горловины.

б) Используя шестигранный ключ на 5 мм, отверните болты и снимите крышку №3 ремня привода ГРМ.

в) Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.

2. Отверните три’болта и снимите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов.

3. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия,

а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с установочной меткой «О» на крышке №1 ремня привода ГРМ.
Примечание: поворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке.

б) Проверьте, чтобы установочные метки на зубчатых шкивах распределительных валов были совмещены с установочными метками крышек подшипников. Если нет, поверните коленчатый вал один оборот (360°).

4. Снимите ремень привода ГРМ с зубчатых шкивов распределительных валов

а) Временно ослабьте два болта, отверните их и снимите натяжитель и пылезащитный чехол.

б) Снимите ремень привода ГРМ с зубчатых шкивов распределительных валов.

5. Используя спецприспособление, отверните болты крепления зубчатого шкива распределительного вала. Снимите оба зубчатых шкива.

6. Снимите корпус дроссельной заслонки с впускным патрубком

7. Снимите крышку №1 головки блока цилиндров.

а) Отверните два болта и отсоедините защиту проводки двигателя от крышки №2 головки блока цилиндров и впускного коллектора.

б) Отверните два болта и отсоедините высоковольтные провода вместе с зажимами от головки блока цилиндров.

в) Отверните 6 болтов, 2 гайки и снимите крышку головки блока цилиндров.

8. Снимите шкив коленчатого вала.

а) Удерживая шкив коленчатого вала спецприспособлением, ослабьте болт крепления шкива.

б) Снимите спецприспособление и болт крепления шкива.

в) Используя спецприспособление, снимите шкив.

9. Снимите крышку №1 ремня привода ГРМ, отвернув пять болтов, и снимите две прокладки.

10. Снимите направляющую ремня привода ГРМ.

11. Снимите ремень привода ГРМ. Примечание: при повторном использовании ремня привода ГРМ нарисуйте на нем стрелку в направлении вращения и нанесите метки на ремне привода ГРМ и зубчатом шкиве коленчатого вала

12. Используя шестигранный ключ на 10 мм, отверните болт-ось, снимите пластинчатую шайбу и натяжной ролик.

13. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала. Если шкив трудно снять вручную, используйте спецприспособление.

1. Установите зубчатый шкив коленчатого вала.

а) Совместите установочную шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом в шкиве.

б) Установите зубчатый шкив коленчатого вала направляющей ремня внутрь.

2. Установите натяжной ролик.

а) Нанесите клей-герметик на два-три витка болта-оси.

б) Установите пластинчатую шайбу и ролик на болт-ось и, используя шестигранный ключ на 10 мм, заверните болт-ось.

Момент затяжки. 34 Н м

в) Проверьте, что шкив вращается свободно, без заедания.

3. Временно установите ремень привода ГРМ

Примечание: двигатель должен быть холодным.

а) Поверните коленчатый вал за болт шкива и совместите установочные метки зубчатого шкива коленчатого вала и корпуса масляного насоса.

б) Удалите, если имеется, масло или воду с зубчатого шкива коленчатого вала и ролика и сохраняйте их поверхности чистыми.

в) Установите ремень привода ГРМ на зубчатый шкив коленчатого вала и ролик.

при повторном использовании ремня привода ГРМ совместите метки, установленные при снятии, и установите ремень стрелкой, указывающей в направлении вращения коленчатого вала двигателя.

4. Установите направляющую ремня привода ГРМ лицевой стороной наружу.

5. Установите крышку №1 ремня привода ГРМ.

а) Установите две прокладки на крышку ремня привода ГРМ.

б) Установите крышку ремня привода ГРМ и затяните пять болтов.

6. Установите шкив коленчатого вала.

а) Совместите установочную шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом в шкиве и установите шкив.

б) Используя спецприспособление, установите и затяните болт.

Момент затяжки. 324 Н м

7. Установите зубчатые шкивы распределительных валов.

а) Совместите установочные штифты распределительных валов с отверстиями под штифты, и установите зубчатые шкивы распределительных валов.

б) Затяните болты шкивов.

Момент затяжки. 80 Н м

8. Подсоедините трубку подвода масла №1.

а) Установите трубку подвода масла №1 с двумя новыми прокладками, затянув штуцерный болт.

Момент затяжки. 55 Н м

9. Установите крышку №1 головки блока цилиндров.

а) Установите крышку головки блока цилиндров, завернув болты и гайки.

Момент затяжки. 8,5 Н-м

б) Установите высоковольтные провода с зажимами, затянув два болта.

в) Установите защиту проводки двигателя, затянув два болта.

10. Установите корпус дроссельной заслонки с впускным патрубком (см. раздел «Проверка и регулировка теплового зазора в приводе клапанов» главы «Двигатели 1JZ-GE, 2JZ-GE» на стр. 47).

11. Установите зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов.

12. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия.

а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с установочной меткой «О» на крышке №1 ремня привода ГРМ.

поворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке.

б) Используя специнструмент, поверните распределительные валы и совместите отверстия зубчатых шкивов распределительных валов с установочными метками крышек подшипников.

13. Установите ремень привода ГРМ. Примечание: при повторном использовании ремня привода ГРМ проверьте, что бы метки на ремнях привода ГРМ и крышке были совмещены.

а) Удалите, если имеется, масло или воду с зубчатых шкивов распределительных валов и сохраняйте их чистыми.

б) Установите ремень привода ГРМ, контролируя натяжение рабочей ветви между зубчатым шкивом коленчатого вала и зубчатым шкивом распределительного вала выпускных клапанов.
14. Установите натяжитель ремня привода ГРМ.

а) Используя пресс, медленно надавите на шток.

Усилие. 981 — 9807 Н

при отсутствии пресса можно использовать тиски. Давить нужно медленно, примерно в течение трех минут.

б) Совместите отверстия в корпусе и штоке натяжителя и вставьте пруток в отверстие для фиксации штока.

в) Отключите пресс.

г) Установите пылезащитный чехол на натяжитель.

15. Установите натяжитель ремня привода ГРМ.

а) Временно установите натяжитель на два болта.

б) Поочередно затяните оба болта.

Момент затяжки. 26 Н м

в) Удалите пруток из натяжителя при помощи пассатиж.

16. Проверьте момент открытия и закрытия клапанов.

а) Поверните шкив коленчатого вала на два оборота от ВМТ до ВМТ.

Примечание: поворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке.

б) Проверьте соответствие меток на всех шкивах, как показано на рисунке. Если метки не совпадают, снимите ремень и установите его заново.

17. Установите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов, затянув три болта.

Момент затяжки. 21 Н м

Примечание: будьте осторожны,

болты не должны заходить за внутреннюю поверхность крышки ремня привода ГРМ.

18. Установите крышки №2 и №3 ремня привода ГРМ.

а) Установите прокладку на крышку ремня привода ГРМ.

б) Используя шестигранный ключ на 5 мм, установите крышки ремня привода ГРМ, затянув болты.

Момент затяжки. 8 Н м

в) Установите крышку маслозаливной горловины.

Снятие и установка головки блока цилиндров 1JZ-GE, 2JZ-GE. 1 — теплозащитный экран выпускного коллектора, 2 — выпускной коллектор №2, 3 — задняя крышка головки блока цилиндров, 4 — корпус дроссельной заслонки с впускным патрубком в сборе, 5 — прокладка, 6 — кронштейн №1 впускной камеры, 7 — кронштейн №2 впускной камеры, 8 — впускная камера, 9 — электропневмоклапан и вакуумная трубка №2, 10 — трубка подачи топлива, 11 — масляный щуп, 12 — уплотнительное кольцо, 13 — направляющая масляного щупа, 14 — кронштейн впускного коллектора, 15 — патрубок охлаждающей жидкости и перепускной шланг, 16 — прокладка, 17 — трубка возврата топлива, 18 — прокладка, 19 — прокладка, 20 — проставка, 21 — уплотнение, 22 — изолятор, 23 — перепускная трубка N91 охлаждающей жидкости, 24 — обводной патрубок охлаждающей жидкости, 25 — уплотнительное кольцо, 26 — уплотнительное кольцо, 27 — форсунка, 28 — уплотнительное кольцо, 29 — топливный коллектор, 30 — прокладка, 31 — прокладка, 32 — впускной коллектор, 33 — прокладка, 34 — уплотнительное кольцо, 35 — распределитель с проводами, 36 — прокладка, 37 — выпускной коллектор №1.

toyoinfo.ru