Коллектор на фольксваген джетта

Volkswagen Golf 1.8 ААМ Gustav › Бортжурнал › Замена прокладок коллекторов и лямбда-зонда

Добрый день всем, на днях решился на замену деталюг, которые ждали своей установки около года. Итак, надоел мне вонь в салоне из-за прокладки выпускного коллектора, которая противно подсекала. Но для того, чтобы скинуть выпускной коллектор, нужно скинуть впускной. Также уже начала просится под замену лямбда. Решил так сказать заняться — причем капитально. Что было куплено:

Прокладка впускного коллектора — 026 129 717 D
Уплотнительное кольцо впускного коллектора — 035 121 171 C
Прокладка выпускного коллектора Elring 815.187 (оригинальный номер 028 129 589 B)
Прокладка приемной трубы глушителя 155 253 115 1 шт
Шпилька приемной трубы N 044 52 03 4 шт
Гайка приемной трубы – N 102 090 05 4 шт
Шпилька выпускного коллектора – N 044 41 15 – 8 шт
Гайка выпускного коллектора — N 900 850 01 – 8 шт
Шайба выпускного коллектора N 011 558 11
Прокладка приемной трубы — 155 253 115
Уплотнительное кольцо приёмной трубы 357 253 137
Датчик кислорода — 0 258 003 273
Также если нужно вот номера болтов на впускной коллектор, но я их не менял: N 044 71 41 2 шт и N 014 75 13 – 4 шт

Из инструмента мне понадобилось: набор головок и шестигранников, зеркало (я использовал б/у дверное от ВАЗ 2105), ножик или лезвие для чистки мест для прокладок, динамометрический ключ .
Итак сливаем часть охлаждающей жидкости (мне хватило слить сначала с расширительного бачка, потом с патрубка от впускного коллектора ). Далее я снял моноинжектор и рассматривая в зеркало тонким шестигранником открутил все шесть болтов крепления впускного коллектора. (самые неудобные – два центральных). Самое главное полностью вставить шестигранник в болт и постараться не слизать внутренние грани, если слижутся, то нужно будет снимать ГБЦ). Так как ГБЦ снимать в мои планы не входило, то я работу по откручиванию этих болтов проводил крайне аккуратно и у меня получилось их открутить без проблем . Есть у меня одна мулька- я люблю, чтобы все болты закручивались на то место где они были, поэтому я вставил их в картонку, чтобы знать куда их вкручивать при сборке. Вот так

Далее обливаем всем чем можем (в моем случае Жидкий ключ от Valvoline).

Даем впитаться и начинаем откручивать. Тоже без проблем открутилось . Вот наш виновник торжества.

Для извлечения датчика кислорода, я использовал вот такой ключик от ToptuL, с креплением под квадрат 3/8.

Ну для меня это не проблема, так как кроме наборов описанных вот-здесь у меня в загашнике имеется старенький набор от Topex под крепление 3/8 с разными переходниками (кстати первый в жизни мой импортный набор)))

Переходим к лямбда-зонду. С помощью воротка с трубой датчик кислорода был выкручен без особого напряга.

Вот старый и новый

Далее выкручиваем шпильки. Я довольно сильно переживал за шпильки приемной трубы на коллекторе, но если выкручивать аккуратно – то всё получится.
Прочистил резьбу метчиком м8

и ставлю новые шпильки

Также прочищаю резьбу на остальном крепеже.

Очищаем посадочные места для установки новой прокладки.

Устанавливаем новые шпильки в ГБЦ для крепления выпускного коллектора

Закручиваем новый датчик кислорода.

И начинаем собирать весь этот гамуз обратно. Думал, что у меня с глазами что-то не так, нет реально самоконтрящиеся гайки действительно интересной формы

Примеряю новые прокладочки на впускной коллектор

Старое и новое уплотнительное кольцо для охлаждающей жидкости в коллекторе

Гайки крепления выпускного коллектора, болты впускного коллектора и крепление приемной трубы затягиваются с усилием 21,0–26,0 Нм (2,1–2,6 кгс-м)

Не забываем поставить на место разъем лямбда-зонда.

Единственное о чём жалею, что нужно было сразу сменить периодически шумящую помпу и сменить антифриз. Так что придётся этим заняться в ближайшее время.

Ну и на последок – появились планы по установке подогрева сидений в Гольфика. (пока только мысли, но некоторое начало было положено). Об этом обязательно в бортовике напишу.

www.drive2.ru

Прокладкa впускного коллектора для VW JETTA (II, III, IV)

Пожалуйста, выберите все параметры вашего автомобиля, чтобы мы смогли отобразить прокладкa впускного коллектора именно под ваше авто.

Начните с выбора автомобиля:

Выбор автомобиля позволяет отобразить только те запчасти, которые подходят к вашему автомобилю.

GOETZE Прокладка впускного коллектора

  • Бренд: GOETZE
  • Страна-производитель: Бельгия
  • Дополнительная информация:
    Прокладка коллектора AUDI: 100 1.8/1.8 quattro 82-91, 100 2.0 90-94, 100 Avant 1.8/1.8 quattro 82-90, 100 Avant 2.0 E 90-94, 80 1.3/1.6/1.8/1.8 CC quat
    Прокладка AUDI: 100 1.8/1.8 quattro 82-91, 100 2.0 90-94, 100 Avant 1.8/1.8 quattro 82-90, 100 Avant 2.0 E 90-94, 80 1.3/1.6/1.8/1.8 CC quat
    ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА VW 1.6 1.8 РЕЗИН КОЛЬЦО (аналог PA459)
  • Дополнительная информация:
    ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА AUDI A2/VW GOLF IV/POLO/LUPO 1.4/1,6 16V (кольцо x4) ВПУСК
    Прокладка коллектора Seat. VW Golf 1.4/1.6 16V 96> In (4)
  • ELRING Прокладка впускного коллектора

  • Бренд: ELRING
  • Альтернативный ремкомплект: 195.670
  • Материал: EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
  • Дополнительная информация:
    Прокладка коллектора Audi, VW 1.6 85-92 (канал подачи воды)
    ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА VW 1.6 1.8 РЕЗИН КОЛЬЦО
  • JP GROUP Прокладка впускного коллектора

  • Бренд: JP GROUP
  • Для артикля №: 1119601000
  • Форма: Круглый
  • Страна-производитель: Дания
  • Дополнительная информация:
    JP Group
    ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА ВПУСК VAG 76-99
    Прокладка коллектора впускного
    Audi 80/100, VW Passat/Golf 1.3-1.8 81>
  • PATRON Прокладка впускного коллектора

  • Бренд: PATRON
  • Толщина: 1 мм
  • Страна-производитель: Беларусь
  • Дополнительная информация:
    Прокладка впускного коллектора Audi 80, VW Golft 1.3/1.8 80>
  • VICTOR REINZ Прокладка впускного коллектора

  • Бренд: VICTOR REINZ
  • Дополнительная информация:
    ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА AUDI 100/80/A6/VW GOLF III/PASSAT/VENTO 1.6-1.8 85-99 ВПУСК
    Прокладка коллектора Audi, VW 1.6 85-92 (канал подачи воды)
    Прокладка впускного коллектора VR (резина)
    71-25876-00 AUDI 80 92-(пр.водян.канала)
  • Бренд: GLASER
  • Дополнительная информация:
    Прокладка коллектора VW Golf 1.0/1.4/1.3D/1.4D 81> In
    ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА AUDI/VW 1.0/1.3/1.4 77- ВПУСК
  • BCM Прокладка впускного коллектора

  • Бренд: BCM
  • Дополнительная информация:
    Прокладка коллектора Audi 80. VW Golft 1.3-1.8 80> In
  • Материал: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
  • Дополнительная информация:
    Прокладка коллектора ДВС
    Audi 80, 100 1.6-1.8 -91, VW Golf, Jetta, Passat, Santana, Seat
  • VICTOR REINZ Прокладка коллектора

  • Страна-производитель: Германия
  • Дополнительная информация:
    VW Transporter 1.7D 86-92
    Прокладка коллектора VW Transporter 1.7D 86-92
  • GLASER Прокладка впускного коллектора

  • Толщина: 1.3 мм
  • Страна-производитель: Испания
  • Дополнительная информация:
    ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА AUDI 100 C3/80 B2/B3 1.8 (PV/RS/SD/JN/3A) 82-91 ВПУСК
    Прокладка коллектора Audi 80. VW Passat 1.8/2.0 84> In
  • Дополнительная информация:
    Прокладка коллектора Audi A4. VW Passat 1.9TD 89> In
  • 104 товара найдено. Показано 1 — 12

    Подбор по параметрам

    Производитель

    Прокладкa впускного коллектора на модели
    VW:

    В нашем интернет-магазине Вы можете купить прокладкa впускного коллектора ФОЛЬКСВАГЕН ДЖЕТТА — 2, 3, 4 (седан) с двигателем бензин / дизель / бензин/этанол / бензиновый гибрид, следующих модификаций:

    remzona.by

    6.5 Отопление впускного коллектора

    Отопление впускного коллектора

    Модели с 4-цил. двигателями и системой Mono-Motronic

    От блока приготовления горючей смеси системы Mono-Motronic смесь воздуха и топлива через впускной коллектор попадает в цилиндры.

    Если впускной коллектор холодный, то значительная часть смеси конденсируется на внутренних стенках коллектора и попадает в камеры сгорания уже не совсем в виде паров. Так образуются потери и, тем самым, повышенный расход топлива. Этому несчастью можно помочь двойным подогревом впускного коллектора.

  • На холодном двигателе в действие вступает электрический подогрев впускного коллектора. Он состоит из электрически подогреваемого «ежа», который ввинчен во впускной коллектор ниже блока приготовления горючей смеси. У нашего «ежа» с природным зверьком общие только иголки. В Audi 80 они служат не столько пассивной самообороне, сколько увеличению поверхности нагревательного элемента. Такой «ежовый» подогрев действует лишь примерно до температуры охлаждающей жидкости 65°C. Затем ток отключается.
  • Термовыключатель (на электрических схемах обозначается как «датчик температуры охлаждающей жидкости – G62») включает «ежа» не напрямую. G62, скорее, снабжает блок управления Mono-Motronic информацией о температуре, и этот последний через реле в дополнительном блоке реле под приборной панелью отдает распоряжение подать питание к «ежу».
  • При более высоких температурах обогрев впускного коллектора берет на себя охлаждающая жидкость. Для этого через особый канал во впускном коллекторе направляется дополнительное количество от общего потока охлаждающей жидкости.
  • Проверка подогрева впускного коллектора

    1. Проверка «ежа»: на холодном двигателе отсоединить провод, ведущий к «ежу» под впускным коллектором, по штепсельному соединению (оно установлено сбоку на блоке приготовления горючей смеси).
    2. На кабеле к «ежу» и к «массе» подключить омметр: если он показывает 0,25 – 0,50 Ом, то, значит, «еж» в порядке.
    3. У кого нет омметра, тот должен снять блок приготовления горючей смеси при холодном двигателе, включить зажигание и проверить мокрым пальцем, нагреваются ли иголки «ежа».
    4. Если «еж» не греется, несмотря на верные показатели сопротивления, то причина может быть в дефектном реле.
    5. Проверка термовыключателя: (см. раздел Система впрыска Mono-Motronic).
    6. Проверка реле – см. главу Кузовная электросистема.

    Корпус фильтра двигателя мощностью 66 кВт с системой впрыска Mono-Motronic:

    1 – поступление теплого воздуха;
    2 – поступление холодного воздуха;
    3 – мембранный механизм;
    4 – тяга привода воздушной заслонки;
    5 – температурный регулятор.

    «Еж» (3) во впускном коллекторе (4) с соединительным проводом (5).

    automn.ru

    РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА VOLKSWAGEN JETTA A2 19E,1G2,165 СЕДАН

    Для идентификации автомобиля и достоверного подбора ремень генератора Volkswagen Jetta A2 19E,1G2,165 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

    Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

    Выберете модификацию т/с для поиска ремень генератора

    Двигатель: объем — 1.3 л., мощность — 55 л.с., тип — бензиновый, модель — MH. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1987

    Двигатель: объем — 1.3 л., мощность — 55 л.с., тип — бензиновый, модель — 2G. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1991

    Двигатель: объем — 1.3 л., мощность — 58 л.с., тип — бензиновый, модель — GT . Привод: передний. Год выпуска: 1984-1986

    Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 70 л.с., тип — бензиновый, модель — PN. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

    Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 72 л.с., тип — бензиновый, модель — RF . Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

    Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — ABN. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1992

    Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 78 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1983-1985

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 69 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 84 л.с., тип — бензиновый, модель — RH. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 84 л.с., тип — бензиновый, модель — RH. Привод: полный. Год выпуска: 1987-1988

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 86 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1987

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — HV. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1991

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — GX. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1991

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — GU. Привод: полный. Год выпуска: 1987-1988

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 95 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1988

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 98 л.с., тип — бензиновый, модель — 1P. Привод: полный. Год выпуска: 1988-1991

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 102 л.с., тип — бензиновый, модель — RV. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1992

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 105 л.с., тип — бензиновый, модель — RV. Привод: передний. Год выпуска: 1985-1992

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый, модель — RD. Привод: передний. Год выпуска: 1985-1987

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый, модель — PF. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1991

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — GZ. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1991

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 129 л.с., тип — бензиновый, модель — PL. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

    Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 140 л.с., тип — бензиновый, модель — KR. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1989

    Двигатель: объем — 2 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — 9A. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1992

    Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 54 л.с., тип — дизель, модель — ME. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1991

    Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 60 л.с., тип — дизель, модель — 1V. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991

    Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 70 л.с., тип — дизель, модель — MF. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1991

    Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 80 л.с., тип — дизель, модель — SB. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1991

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

www.autocompas.ru

Неисправности стартера

Стартер – это электромеханическое устройство, которое обеспечивает запуск двигателя, создавая первичный крутящий момент коленчатого вала с необходимыми оборотами, чтобы образовалась степень сжатия, для воспламенения горючей смеси.

И когда не работает стартер или работает с перебоями, то запуск двигателя весьма проблематичен, а порой и невозможен. Но прежде чем приступать к поискам причин, почему стартер не крутит нужно помнить, что данный узел работает в паре с другими системами автомобиля в общей пуско-зарядной цепи (АКБ-механизм управления запуском-стартер). Поэтому могут быть как механические, так и электрические поломки, имеющие свои отличительные черты.

Электрические причины неисправности

Когда стартер не крутит двигатель или же крутит медленно, с недостаточной мощностью для запуска, то в первую очередь стоит проверить электрическую цепь, начиная от аккумулятора:

  1. АКБ должен быть хорошо заряжен;
  2. Контакты «массы» надежны и хорошо закреплены;
  3. Провод от клеммы втягивающего реле цел и имеет хороший контакт;
  4. Провод на участке аккумулятор стартер не поврежден и имеет хороший контакт;
  5. Контактная группа замка зажигания исправно функционирует.
  6. На эти неисправности стоит обратить внимание, когда ключ повернут в замке зажигания, но не срабатывает втягивающее, не вращается якорь. Если произошел обрыв обмотки тягового реле, а так же замыкание между витками или замкнуло на массу.

    О проблемах стартера по электрической части будит говорить также при медленном прокручивании маховика.

    И когда видимых причин нет, стоит демонтировать деталь для осмотра, ведь возможно подгорел коллектор или замкнули его пластины. Хотя, основная возможная причина, что износились или же подвисли щетки.

    Так как типичные неисправности стартера это:

  7. Неплотно прилегающие к коллектору щетки;
  8. Тяговое реле выходит из строя;
  9. Изнашивается коллектор якоря.
  10. Принцип работы стартера и его устройство

    Если по электрической части все в порядке и цепь без повреждений, то стоит демонтировать запчасть для разборки и детального осмотра с целью выявления дефектов. Но прежде чем это делать, нужно изучить устройство и принцип действия автомобильного стартера.

    Устройство стартера автомобиля: 1. передняя крышка; 2. бендикс; 3. редуктор; 4. якорь; 5. корпус статора в сборе; 6. вилка; 7. втягивающее реле; 8. щеточный узел; 9. щетки; 10. задняя крышка стартера автомобиля.

    При повороте ключа и запуске двигателя, происходят такие процессы:

    Замыкаются контакты замка и через реле стартера, идет питание на обмотки (тяговую и удерживающую) втягивающего реле.

    Магнитное поле в обмотках с усилием втягивает якорь вовнутрь корпуса (сжимая возвратную пружину).

    Принцип работы стартера

    В тот момент, когда маховик начинает вращаться быстрее, не же ли шестерня бендикса, обгонная муфта предотвращает передачу крутящего момента и бендикс, рычагом отводится назад, благодаря возвратной пружине возвращается в свое положение.

    Ключ в замке зажигания возвращается в первоначальное положение и напряжение на управляющей клемме исчезает.

    Исходя из рассмотренной схемы, можно делать предположения о возможных неполадках на соответствующих этапах.

    Механические неисправности

    О наличии, каких либо механических неисправностей можно говорить если стартер работает, но двигатель не запускается, так как не вращается коленвал.

    Детали, подлежащие проверке: рычаг обгонной муфты, кольцо муфты, буферная пружина, венец маховика.

    Одна из причин, почему стартер не вращает коленвал

    При крутящемся стартере запуск двигателя может не происходить если:

    Пробуксовывает муфта, вышел из строя рычаг отключения или он соскочил из оси, износилось поводковое кольцо муфты или буферная пружина не справляется со своей задачей. Когда же при запуске издается скрежет, то такие симптомы могут указывать на износ зубьев венца маховика. В таком случае стоит проверить регулировку хода шестерни и состояние буферной пружины.

    Если же вы услышали не типичный шум при работе стартера, то стоит его осмотреть с ямы и подкапотного пространства, так как возможно возникла одна из таких неисправностей стартера:

    • износились втулки подшипников, а также шеек на валу якоря;
    • ослабли крепящие болты стартера;
    • повредились зубья;
    • внутри стартера крепления полюса ослабло, вследствие чего якорь начал его задевать.
    • Но кроме того что проблемы со стартером могут возникнуть на этапе запуска, они также случаются и после его пуска. Такая типичная ситуация когда стартер не отключился, а продолжает крутить. И виной такой проблеме стартера может быть:

    • Заевший рычаг привода или привод на валу якоря.
    • Заело тяговое реле.
    • Слиплись контакты на тяговом реле.
    • Износилась обратная пружина выключателя зажигания или пружина муфты свободного хода.
    • А если вы пока не столкнулись с выше рассмотренными поломками, но при запуске двигателя все же стартер стал вести себя необычно, то стоит присмотреться к симптомам, сулящие скорый выход из строя:

      Неисправность стартера крылась в щеточном узле

      После пуска начал с опозданием выходит из зацепления. Появился износ на зубцах в шестерне бендикса либо венца маховика;

      Стартер начал вращение с большим трудом, хотя аккумулятор заряжен. Такое срабатывание скорее всего указывает что износились щетки или же появилась выработка подшипника.

      Чтобы максимально правильно произвести проверку стартера и последующий его ремонт, рекомендуется изучить технические характеристики конкретной модели. Основными из них есть: номинальное напряжение и его мощность, потребляемый ток и возникающий крутящий момент, а так же частота вращения вала.

      m.etlib.ru