Оглавление:
Chevrolet Lacetti Черный друг =) › Бортжурнал › Лечим стук заслонок впуска F18D3
Для ремонта понадобится снять впускной коллектор
Детская болячка LDA. В 2010 эту систему усовершенствовали, и… особо не помогло. Стук появляется и на коллекторах нового образца, здесь на драйве есть отсчеты об этом — вот пример
Стук заслонок очень похож на стук неотрегулированного клапана ГБЦ. Видео дает примерное представление характера стука.
Проверить, что же все таки стучит достаточно просто. Нужно снять разъем с электроклапана системы привода заслонок. Находится он сбоку внизу впускного коллектора ближе к ЭБУ двигателя. Его можно увидеть, если снять ЭБУ. Если стук после этого пропал (или изменился)- значит стучат именно заслонки а не клапан или гидрокомпенсатор.
Дальше у нас несколько вариантов.
1 — Забить и оставить все как было
Так себе решение. Следует учесть — со временем болтающаяся заслонка будет все сильнее разбивать втулки, и есть вероятность что разбитая в хлам втулка (или ее части) улетит в двигатель. Кроме того пополам могут сломаться и сами заслонки (между 2 и 3 цилиндром). Последствия могут быть весьма неприятными.
2 — Отключить разъем и ездить дальше
Можно. Как я понял работу этой системы — с отключенным электроклапаном заслонки остаются в открытом положении. Двигатель будет тянуть воздух по короткому впуску во всем диапазоне. Но бытует мнение, что так уменьшится тяга на низах и увеличится расход. Кто то это подтверждает, кто то опровергает. У некоторых выскакивал чек. В общем тут нужен индивидуальный подход. Я пробовал — авто начинает ощутимо тупить на разгоне, про расход не знаю, долго не ездил.
3 — Разобрать и удалить заслонки.
В принципе тут тоже, что и во втором варианте. С той разницей, что теперь на пути воздуха нет неработающих заслонок, создающих дополнительное сопротивление движению воздуха. Я ездил на таком авто, и каких то кардинальных отличий от своего (с рабочими заслонками) не заметил. Тупит на низах, но не сильно. Разницу чувствуешь только когда сразу пересаживаешься, когда поездишь — уже не замечаешь. Зато тут уже 100% гарантия, что ничего не застучит (ибо нечему).
4 — Купить новый коллектор
Артикул 25183526. В новых коллекторах эту систему доработали и она выглядит чуть по другому, но все равно может начать стучать. Так же читал, что можно еще купить БУ коллектор от Опель Вектры В 1,8 л, (кат. номер General Motors 5850048). Ставится его нижняя часть со своей верхней. На коллекторе с пробегом в 200 000 заслонки не болтаются. Однако цены на БУ и особенно на новый коллектор — кусучие.
5 — Разобрать и отремонтировать
Этим я и занялся. Ремонт сводится к тому, что нужно устранить люфт заслонок в пластиковых втулках.
В идеале — нужны новые втулки. Если вы сумеете найти их в продаже или найти того, кто изготовит их под заказ — делитесь в комментариях.
Вообще я разбирал, чтоб выкинуть всю эту систему. Однако после разбора и осмотра решил все таки ремонтировать. Пошел простым и протоптанным до меня путем — подложил под втулки вырезанные из жести подложки.
На моем авто заслонки уже лечили таким способом, и хватило на 60 000.
Толщина старых подложек — 0,2 — 0,25 мм.
Толщина новых — 0,3 мм, и две — по 0,4 мм.
Половинки коллектора на болта под звездочку Т25.
Между ними есть прокладка. У меня она пришла в негодность, новую я не покупал, собрал на герметик VR.
www.drive2.ru
Chevrolet Lacetti 5D 1,6 blue atmo › Logbook › Saw a Lacetti intake manifold — a complete overview!
Got to me so we say to the freebie of the intake manifold from the paws, he had a small crack on the hull, but there was no suction of air like it was. For a long time I looked at him, it was very interesting to look at the channels (corners) inside, on the shape of the channel itself, and in general curiosity is a wicked thing). I think too it would be interesting for many to see our collector from the inside, but not everything is so simple. In contrast to lacetti 1.8, our collector is not considered to be dismountable, so it is not really possible to disassemble it. I hope they will not ask questions like «why is it all necessary, the collector as a collector», «there is nothing for people to do», etc. Yes, I had some free time and an extra collector, I decided to study it lengthwise, but I certainly did not forget to share it with you!
And so, start the review.
Not much theory (if anyone is not familiar).
Intake manifold with variable geometry, namely with variable length of intake channels. (VIS-Variable Intake System). Changing the length of the channels is necessary for optimal torque at low rpm (long path), and high speed (short path). The length is changed by a special valve, which drives the flaps inside the collector, the latter in turn opening or closing the short intake path. The intake manifold is used on Lacetti 1.4 / 1.6, also on the new Nexia. Has an article number 96452343.
Let’s move on to practice.
The collector itself was assembled at the plant from several components, as I understood them, as they glue or alloy together. But the seams are made very high quality and reliable.
In the same situation, there is such a negative moment, when these components are combined, it is impossible to perfectly match the channels (all the same, mass production), respectively, we obtain steps in the channels that resist the boundary layer of the air flow in the channel.
Even outwardly you can see it.
At the expense of the steps inside the channel, the photos will be lower.
And so, the most interesting , we saw the inlet)
www.drive2.com
Ремонт Шевроле Лачетти.
Не секрет, что в каждом автомобиле есть свои слабые места. Проехав на автомобиле 50-80 тыс. км, можно сказать — предрасположен наш подопечный к хроническим заболеваниям или у него иммунитет. Так и в нашем случае — Шевролет Лачетти 1,8 (2007 г.в) пробег 65 тыс. км были выявлены слабые стороны. Но хочу заметить, что это не единственный пример отдельно взятого автомобиля — это хронические недуги всего ряда Шевролет Ласетти.
И так, перечислим основные неисправности (пробег 60 тыс. км), а затем разберем некоторые из них поподробнее:
— Всевозможные цоканья под капотом (80% случаев — это система регулировки геометрии впускного коллектора)
— Подергивания авто при разгоне и иногда на холостом ходе (свечи, колпачки, катушка)
— Стуки в рулевом (преждевременный износ рейки, люфт в рулевом механизме)
— Очень слабые, мягкие и не надежные задние амортизаторы (лечится заменой амортизаторов другого производителя с нужными характеристиками, например с небольшой доработкой становятся «Кони» с регулируемой жесткостью. Получается дорого, но результат оправдывает.)
— Механизм переключения передач (то как-то плохо включаются передачи, то при каких то передачах появляются посторонние звуки, шумы — нужна регулировка и смазка. А вообще не до конца продуманный узел на Шевролет Лачетти)
— Короткие передачи. На трассе при скоростях 140-150 км в ч. на пятой передаче очень высокие обороты — это не рационально и сильно отражается на расходе бензина и ресурсе двигателя.
— К 60-80 тыс. км появляются неприятные шумы подшипников генератора и кондиционера, так что будьте готовы — дыма без огня не бывает.
— Повышенный расход топлива в городском режиме, да и на трасе при скоростях 120-150 км в ч. (не совершенная программа управления впрыска и зажигания — лечится прошивкой (чип тюнингом); не совершенный мотор — практически все одноклассники вкладываются до 10 литров в городском режиме — лечится только заменой автомобиля). Самый экономный режим на Шевролет Лачетти заметен при скоростях 80-95 км. ч., но это не приемлемая скорость для движения по загородным магистралям — «склонность к засыпанию возрастает во много раз».
И так, рассмотрим подробнее некоторые неисправности. Первое место на всех форумах связанных с Шевроле Лачетти занимают — посторонние звуки, стуки, цоканье под капотом.
Первые слова большинства механиков (в основном на сервисных станциях — дилеры) — это детонация или второй вариант, стук гидрокомпенсаторов.
Детонация это не стук поршневых пальцев (как считают многие автомобилисты), а преждевременное (раньше рассчитанного) воспламенение топливовоздушной смеси. Может происходить из-за плохого качества топлива, раннего зажигания (неправильно настроенного). Вероятность детонации возрастает и при сильном повышении температуры воздуха, т.е. в жару. Детонация отчетливо проявляется, при трогании, при разгоне, при нагрузках, т.е на переходных режимах. На холостом ходу и на постоянных режимах не проявляется (при малом нажатии на педаль акселератора) тоже едва заметна. Итак, если у Вас стуков, цокотов на х.х. не слышно, а проявляются они на переходных режимах, то вероятно — это детонация. Лечится заменой бензина и корректировкой прошивки блока управления.
Стук гидрокомпенсаторов клапанов — по статистике проблем не замечено. Неисправность возникает в основном из-за плохого качества или несвоевременной замены масла. Проявляется в основном на холодную, а с нагревом уменьшается (так как масло становится более жидким). Если компенсатор забит, то стук будет всегда, да еще возрастает вероятность прогара клапанов. Цокот гидрокомпенсаторов совмещен с частотой вращения распредвала, в некоторых случаях возможны подтрушивания двигателя из-за неравномерного наполнения цилиндров.
Но основным генератором шумов под капотом является слабое место Шевролет Лачетти начиная с выпуска 2007 г. — это система управления геометрией впускного коллектора. Фото из интернета:
Почему начиная с 2007 г.в. — потому что на предыдущих сериях до 2007 г.в., заслонки регулирующие длину коллектора были железные и проблем с их износом не было замечено. А на новых авто Шевролет Лечетти они пластмассовые — от сюда и все проблемы (преждевременный износ). Сопровождается стуком похожим на стук гидрокомпенсаторов, проявляется на всех режимах. Проверяется отключением электроклапана вакуумного привода заслонок (находится он на впускном коллекторе под приводом заслонок).
Как бороться с этим недугом:
Можно отключить клапан и шумы уйдут, но тогда мотор будет работать неэффективно. Система регулировки длины впускного коллектора предназначена для поддержания оптимального крутящего момента и мощности на всех режимах. На оборотах до 4000 более подходит длинный коллектор, а свыше этих оборотов короткий. Если эта система отключена, то все время работает только длинный коллектор, а от сюда потеря мощности и возрастание расхода топлива после 4000 об/мин. Многие вообще не замечают отключенной системы, так как основной стиль вождения у них спокойный и они не раскручивают мотор более 4000 об/мин. У этой категории водителей, как не странно, система регулировки длины впускного коллектора, гораздо позже дает о себе знать (проявление стуков и цокотов), т. к. реже включается.
Можно купить новый коллектор (ремкомплекта не существует), он стоит 7000-9000 грн. И хватит на столько же, сколько отъездил предыдущий.
Можно отремонтировать — заменой пластиковых втулок заслонки, на латунные, медные или алюминевые. Как это и делает сообщество клуба Шевролет Лачетти:
Вот некоторые цитаты из форума клуба Шевролет Лачетти:
«Кому интересно — 2 недели назад я не выдержал и поехал к одному своему хорошему знакомому (цокот заколебал просто).
Дык вот, сняли коллектор, разобрали — внутри стоит пластиковая крыльчатка, которая приводится в действие электронно-вакуумным механизмом, находящимся снаружи коллектора. Крыльчатка выполнена в форме оси и четырёх лепестков (из расчёта 4-х впускных отверстий в коллекторе). По словам моего дружбана — крыльчатка там стоит, чтобы открывать/закрывать отверстия, создавая тем самым большой/малый контур для впускных газов. По его же словам — это конструктивное решение призвано обеспечить тягловитость двигла и на малых и на больших оборотах (т.к. двигатели с маленьким впускным коллектором более тягловитые на больших, а с большим на малых оборотах). Крыльчатка, а вернее её ось, находится в пластиковых разборных клипсочках, которые в свою очередь вставлены в тело коллектора. Дык вот, именно люфты между наружной поверхностью оси крыльчатки и посадочными местами в клипсочках, по его словам, были причиной этого цокота. Я удивился — как же так? Крыльчатка не открывается и не закрывается в такт работы клапанов (а мой цокот был именно в такт клапанов), а работает гораздо плавнее и реже, по необходимости откр/закр контур, на что он убеждённо возразил мне, что мощные потоки газов создают в коллекторе такие колебания, от которых и люфт образовался (дешёвый пластик) и цокот происходит.
Короче говоря, не очень веря его объяснениям я решил всё-тки рискнуть и попросил его «сделать что-то».
И он сделал — вот уже 2 недели я счастливый езжу мимо других машин, домов, стен и заборов специально открывая окна и прислушиваясь к звуку. А звука нет. Я счастлив!»
«Двиг 1,8 2007 года. Всё ОЧЕНЬ просто. Даже для меня, хоть я и не мастер. Коллектор из двух частей. Между половинками герметик, который ЧАСТИЧНО отклеился при разборке и также частично был «подмазан» при сборке.
Основная трудность была — аккуратно вытащить саму крыльчатку вместе с клипсами из тела коллектора. Почему трудность — потому что для нашего менталитета проще что-то оторвать, откалупать, вырвать а тут нужно было (насколько я успел заметить) отжать чё-то (скорей всего какой-то усик) в торцевом кольце-шайбе и всю крыльчатку вместе с клипсами аккуратно вытащить из тела коллектора.
Как уплотнял ось и чем? Да тоже всё просто: разобрал/снял клипсы с оси, вырезал из листа латуни толщиной 0,7(0,65) мм полосочки в ширину посадочных мест, сделал из них колечки, подогнав стыки без нахлёста, но с небольшим зазором, смазал колечки изнутри и ось снаружи какой-то модной износостойкой смазкой и собрал всё в обратном порядке.»
Вторая проблема — это свечи и катушка на Шевролет Лачетти после 2007 г.в. Почему катушка после 2007 г., потому что она ставиться прямо в головку, а не как на предидущих сериях сбоку. А когда катушка стоит в голвке она сильнее нагревается и самое неприятное у нее нет рем комплекта наконечников.
Из-за плохих свечей, когда они начинают прошивать, образуются углеродные дорожки внутри наконечников, по которым стекает искра на корпус двигателя. Автомобиль при этом может подергиваться, стать тупым при разгоне и возрасти расход дтоплива. Так как замены наконечников не существует, их чистят — но это временная мера. А из-за плохих наконечников, свечей и прбоев в системе зажигания идет сильная нагрузка на катушку и она может легко выйти из строя (стоимость катушки зажигания 1000 грн.).
Свечи на этих моторах почему то долго не ходят — всего 5000-10000 км и начинаются сбои. Если отбросить плохой бензин, возможная причина преждевременного износа — это высокая компрессия в цилиндрах (около 15 атм.). А чем выше давление в целиндре, тем мощнее нужна искра для поджига топливовоздушной смеси и тем выше нагрузка на элементы зажигания (свечи, провода, катушка).
Свечи лучше использовать родные, а для авто на газу Brisk Silver :
Рекомендации — если Вы заметили какие либо подергивания авто при разгоне, по возможности проверьте свечи на стенде под давлением (давление должно быть такое, как у Вас компрессия на моторе). Если есть пропуски искрообразования, то замените свечи. В противном случае Вы подвергаете риску катушку зажигания.
На этом будем заканчивать, так как объем одной статьи не позволяет вместить все нюансы эксплуатации и ремонта Шевролет Лачетти за три года. Постараемся в дальнейших публикациях подробнее раскрыть и остальные недуги.
subscribe.ru
Заслонки впускного коллектора лачетти
Стук, цокот в двигателе 1, 8 Лачетти, Chevrolet Lacetti, ремонт колектора
Втулки заслонки впускного коллектора Ласетти.
Из нашего опыта известно, что у владельцев автомобилей Шевроле Лацетти 1,8 (Holden Viva Англия) появились жалобы на шум от неработающих гидрокомпенсаторов,но на самом деле часто стучат именно заслонки коллектора,или точнее клапаны регулировки геометрии впускного коллектора. некоторые их называют вихревые заслонки , что не совсем корректно. При отключении управляющего датчика (диафрагмы) все шумы уходят.А многие меняют гидравлические компенсаторы зазоров клапанов и соответственно цокот, лязг заслонок под капотом остаётся.
Точная стоимость ремонта впускного коллектора Ласетти 1.8 определяется после снятия .
Номер прокладки впускного коллектора GM 96414577.
Как бороться с цокотом и шелестом лопаток ?
Дополнительные работы по двигателю Лачетти :
Чистка инжекторов со снятием и с проверкой на стенде 70 0 грн.
Замена ремня ГРМ и роликов 2 шт, ремня генератора, регулировка натяжения ремня грм, работа : 900 грн.
Менять впускной коллектор в сборе,на новый стоимость которого от 12000 грн. плюс стоимость замены и установки форсунок для ГБО.
Запчасти новые и есть в наличии . При заказе сегодня скидка !
Стоимость такой доработки ( втуливания заслонок ) впускного коллектора ?
Замена прокладки клапанной крышки-250 грн.
Система VTCS активизирует работу размещенной во впускном коллекторе заслонки, что позволяет увеличить скорость потока воздуха на впуске и создать завихрение в камере сгорания. В свою очередь, это позволяет улучшить распыление топлива, попадающего в цилиндр силового агрегата, причем количество вредных веществ в выхлопных газах при малых нагрузках значительно уменьшается.
Частота вращения мотора – ниже 3750 об/мин;
Как работает клапан управления заслонками впускного коллектора
Также блок управления работой мотора может выключать клапан VTCS с целью сохранности пусковых качеств, стабильности при запуске силового агрегата и на протяжении 0,2 с после старта. Если снять впускной коллектор, то вы без труда сможете «узнать» описанные заслонки. Заметным будет и рычаг привода.
Впускной коллектор обладает двумя двигающимися заслонками, правильная и слаженная работа которых крайне важна, а малейшие неточности сразу отобразятся на деятельности силового агрегата. Принцип работы этих заслонок следующий.
Система VIS задействует заслонку впускного коллектора с целью изменения его длины. Более длинный коллектор будет способствовать тяге на «низах», а короткий – на «верхах». Последовательность рабочих действий в системе имеет следующий вид: когда автомобиль находится в нерабочем состоянии, заслонка пребывает в положении «короткого коллектора», что позволяет легче запустить мотор. После запуска она остается в таком положении еще 0,2 с, а дальше на клапан управления поступает сигнал, и заслонка переводит коллектор в «длинный режим».
На самом деле, это далеко не редкая проблема, и многие автовладельцы сталкиваются с ней на личном опыте. Правда, это еще не самое страшное…Известны случаи, когда заслонки просто разрушались, и тогда в камеру сгорания летело все что ни попадя.
В действие заслонку приводит пневмокамера, соединяющаяся с пневмоклапаном посредством трубки. Вторая трубка соединяет клапан с впускным коллектором, и через нее к клапану «приходит вакуум». В момент активизации (включения) клапана вакуум передается к камере с мембраной, приводя ее шток в движение. В свою очередь, шток влияет на начало движения заслонки. Первая заслонка (система VIS) является системой изменения длины впускного коллектора. При оборотах в 3 000 – 4 000, заслонка смещается, за счет чего меняется длина впуска, способствуя оптимальной работе двигателя на высоких оборотах.
В случае выхода из строя клапана VIS, в работе силового агрегата будет наблюдаться плохая тяга при «низких» оборотах, неустойчивая деятельность на холостом ходу и повышенный расход топлива.
Нужные нам клапаны зафиксированы на планке, которая имеет отверстие под звездочку и закреплена четырьмя винтами. Некоторые специалисты перед демонтажем старого клапана советуют пометить расположение главных трубок (направлены в середину клапана). Новые клапаны устанавливаются на ту же планку, после чего «наращиваются» провода и все остальные детали возвращаются на свое место.
Стабильная работа автомобильного двигателя зависит от многих факторов, в том числе и от исправности впускного коллектора, в котором происходит образование топливо-воздушной смеси. В свою очередь, работоспособность этого важного узла основывается на «здоровье» его составляющих элементов, среди которых не последнее место занимает клапан управления заслонками впускного коллектора. На первый взгляд, эта деталь не такая уж и нужная, но на самом деле от ее участия зависит успешность процесса смесеобразования на разных рабочих режимах.
Температура охлаждающей жидкости ниже 63 °C.
Система «VTCS» считается более «критичной» и объединяет в себе четыре заслонки, размещенные практически у самой головки блока. Когда они закрыты, впускные каналы перекрыты примерно на 70%, что при низких оборотах создает во впуске дополнительное завихрение, улучшая качество смесеобразования.
— соединение с ДЗ, со шлангами всяких клапанов продувки
Не скажу, что он в очень запущенном состоянии…
Кстати, этим баллоном, судя по описанию, можно чистить ДЗ, не снимая ее.
2. Откручиваем четыре винта по краям корпуса ДЗ, отсоединяем разъем проводки.
VCDS: выбираем Двигатель->Базовые установки 04
4). Режим работы, сообщение: выполняется адаптация, адаптация в норме, ошибка.
Такая картина наблюдается, если производить чистку ДЗ без снятия, т.е. просто отсоединив воздуховод.
Volkswagen Passat B6 2
Специальное активное растворяющее средство для очистки типичных загрязнений, нагаров и отложений в области впуска и дроссельных заслонок. Растворяет и удаляет все масляные отложения и загрязнения, как например, масло, смола, клей и т.д. Также надежно очищает инжекторы и внутренние детали. Обеспечивает функциональность и подвижность деталей, уменьшает расход топлива.
Крепится ВК следующим образом (отмечено красными точками).
5. Меняем уплотнительное кольцо ДЗ. На фото ВК уже установлен.
Вместо одноразовых хомутов на резиновых манжетах впускного тракта использовал обычные с регулировкой.
Очень термоядерная жидкость! Ушло два баллона.
Средство для чистки дроссельной заслонки
Промывка клапана вентиляции картерных газов Лачетти
Снятие троса привода с дроссельного узла Лачетти
7.Теперь многие отсоединяют шланги подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу, но я так не делаю. Во-первых, так быстрее. Во-вторых, не нужно мудрить с заглушкой шлангов, чтобы не текла охлаждающая жидкость. В-третьих, не попадёт воздух в систему охлаждения.
Как видим, загрязнений не много, но всё же есть
6. Повернув по часовой стрелке шкив привода дроссельной заслонкой, вынимаем через паз трос педали акселератора
- Снимаем декоративную накладку двигателя
В инструкции написано, что можно даже промыть топливную систему, залив его в бак с бензином. Также прочищает впускной тракт.
Откручиваем три гайки и болт крепления дроссельного узла Шевроле Лачетти
Стоит оно у нас 3-4 у.е. Отмывает всё быстро и качественно, меня устраивает.
Чистка дроссельной заслонки Лачетти
10. Желательно заменить прокладку, очистить торец впускного коллектора и штуцера ДАДа, адсорбера и вентиляции картера
В наше время выбор средств для данной процедуры просто огромен. Каждый найдёт, что-то более подходящее для своих потребностей и финансовых возможностей.
Примчал на базу, начал снимать впуск, снял рампу, дросель, фишки все поснимал. И тут мысль! А собственно говоря где ось? Закралось смутное сомнение что она честно спиз… украдена мышами. У них же тоже фокусы у всех, по норам носятся, вот и пропадают у меня запчасти на машину)
Ford Focus Hatchback какой-то Дьявол › Logbook › Ремонт впускного коллектора, замена вихревых заслонок от Мондео
Грибок я делать не стал) наглость кончилась)
Вытащил ось и прибалдел заслонки были просто в хлам, ну вообще разбиты от слова совсем(((
В итоге спасибо wervy за размеры ее. И отдельное спасибо pavel-volkov и его посту www.drive2.ru/l/8601672/ с размерами втулок под эту ось.
Собрал все завел и о чудо) все работает и тихо)
Итог — я часа три перерывал все боксы в поисках этой гребаной оси.
В итоге купил заслонки от мондео 1 317 276 — 4шт цена конь( за 2800р взял(
Месяца 1,5 назад решил их утилизировать. Снял коллектор за пол часика.
Оторвал человека от чаепития)) И моя наглая морда минут через 40 уехала от токаря с осью и втулками) Красота)
На следующий день поехал на базу и вечерочком за пару часов все это инсталировал.
Размеры втулок — Втулка прямая 4,6 мм (вн.⌀) * 11,6 мм (нар. ⌀) * 30 мм длина — 4 шт.
Размеры оси — Сечение квадратное, толщина 3,5 мм, длина 396 мм.
Не переживай, пройдет адаптация все вернется
нормально..корпуса заслонок формируют паз для прокдадки
Товарищи, подскажите, читаю тут ветки про впускной коллектор, не могу понять, на медленный и тупой разгон он как то влияет? Кроме как тарахтение лопаток этих, это есть у меня. Мастер сказал, что сначала менять топливный насос в сборе, а потом коллектор мол если не поможет. Насос поменял, ничего не изменилось, менял вместе с фильтром тонкой очистки. Или вообще не в ту степь?
спасибо друг сердешный ты меня прям из могилы вынул и в мир живых вернул)))))). мы с тобой брат соседи если что с меня пыво.
А то я вроде как нашел место, выслал чертеж, сказали все сделают, но потом перезвонили и сказали, что длинна слишком большая, ни чем помочь не могут.
После замены заслонок, расход увеличился до 12,5 л/100 км. на улице +5, а было 10,5л/100 км.
А если при снятии шланчика посередине коллектора тарахтение не пропадает, то что может быть? Мне советуют на СТО проверить компенсаторы (хотя там вроде бы нет компенсаторов), распредвал, цепь и пр.
когда вставил новые заслонки, и сравнил их со старыми, подумал что не те купил
други читал тему про впускной коллектор , буду менять заслонки,( тарахтят. ),но вот вопрос на мой мондео 2002гв надо в сборе покупать коллектор?или все же есть варианты отдельно заслонки купить, я честно говоря из постов ни хрена не понял, в экзисте кажет в сборе но на рисунке они есть отдельно но без номера, может просто с более поздних моделей все подходит? если да то буду признателен за номерок, а если еще кто подскажет человечка который сможет усовершенствовать сей девайс ну там подшипники или еще какой нибудь вариант буду тоже в долгу, в общем нужна ясность а то чего то я очень много всего начитался и еще больше запутался))))))) не судите строго а дайте вразумительный ответ. help.
Менял недавно вихревые заслонки, насторожило, что новые заслонки немного выпирают (около 1 мм.) относительно корпуса коллектора. Кто менял, это нормально?
Форумы Форд Мондео клуба
Боюсь что только вскрытие покажет, если ось пополам переломилась то тарахтеть будет независимо от шланчика.
5. Открутите и выньте верхнюю крепежную шпильку генератора (см. «Снятие и установка генератора»).
11. Подготовьте новые уплотнительные кольца впускного трубопровода.
9. Демонтируйте с автомобиля кронштейн генератора.
Возможная причина: износились уплотнения впускного трубопровода (коллектора).
10. Отведите назад впускной коллектор, а затем извлеките четыре кольца его уплотнения. Выполняйте данную операцию с предельной аккуратностью, чтобы избежать чрезмерного натяжения проводных жгутов, вакуумных трубок, а также трубки системы рециркуляции отработавших газов.
3. Открутите и извлеките из резьбовых отверстий болты, крепящие задний кронштейн впускного трубопровода (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).
1. Отсоедините приводной трос дроссельной заслонки от дроссельного узла и впускного коллектора (см. «Замена и регулировка приводного троса дроссельной заслонки»).
6. С помощью гаечного ключа «на 10» открутите две гайки, крепящие трубку системы рециркуляции отработавших газов к клапану данной системы.
Снятие, замена, установка прокладки впускного коллектора
Примечание: прежде, чем выполнять нижеприведенные работы, отсоедините отрицательный кабель от АКБ.
Инструменты: набор гаечных ключей, отвертка с плоским лезвием.
4. Демонтируйте с автомобиля верхний кронштейн впускного трубопровода (см. «Замена топливных форсунок»).
8. С помощью торцового ключа «на 12» открутите две гайки и семь болтов, крепящие впускной коллектор к головке блока цилиндров в последовательности, указанной на прилагающейся фотографии.
Далее берем пружину, на мазда 3 клубе брали пружину от многостержневой цветной ручки, я взял от нипеля грузовой машины, главное чтоб по диаметру влезла в клапан,
Есть 2 варианта решения этой проблемы: небюджетная — установка нового впускного коллектора, бюджетная,которая будет описана ниже. Можно конечно и просто отключить их или удалить заслонки, но тогда тяга на низах упадет и возрастет расход.
Сразу извинюсь за ООООЧЕНЬ чумазый движок, сейчас эта ситуация исправлена)))
Правда для того чтобы туда подлезть мне пришлось открутить дроссельную заслонку
Думал сначала посадить на poxipol и саморез, но потом нашел на разборке фордовский за 500р,
Добавлю еще несколько видео как было до и как после.
Суть в том, что стук появляется из за люфта оси, на которой держатся заслонки впускного коллектора. И этот люфт убирается путём установки пружинки в шток пневмо клапана этих заслонок, который находится под дросельной заслонкой.
Ну и прикручиваем все это добро обратно. Поставить обратно тоже немного затруднительно, я даже отвернул рядом стоящий привод верхних заслонок(фото к сожалению не сделал).
ВНИМАНИЕ будьте аккуратны если будете снимать клапан, он сидит на защелочках, плотно, когда я снимал, я отломил пятачок, на котором держится шток клапана
Заодно и дроссель почистил, описывать не буду, тут на драйве миллион таких записей.
При покупке машины сразу не обратил внимание, но потом стал замечать, что на холодную(а бывало и на горячую) двигатель издает какой-то посторонний звук. Поизучав просторы глобальной сети, выявились 2 возможные причины: 1. шатунные вкладыши (правда тогда звук должен был возрастать при увеличении оборотов, чего не было) и 2. заслонки впускного коллектора..
Mazda 3 RTS › Бортжурнал › Устраняем стук заслонок впускного коллектора
Идею решения этой проблемы прочитал на форуме mazda3.ru, за что спасибо отдельное человеку, который это придумал.
Вывод этот я сделал по тому недопустимому напряжению, которое фиксирует блок управления двигателя от датчика положения заслонок, а именно 0, 38 вольт (можно увидеть в приведённом мной диагностическом отчёте).
Разборка – чистка – устранение неисправности – сборка, заняла субботу с 11 до 21 часа.
Описывают неисправности механического привода заслонок.
Здесь надо отметить, что привод бывает вакуумный (TSI. ), электрический (TDI CBAB), а бывает (далее не проверенная информация), что этих заслонок вообще нет (TDI CLJA).
При эксплуатации двигателя положение заслонок впускных каналов плавно регулируется в зависимости от нагрузки двигателя и числа оборотов. Благодаря этому в каждом режиме работы двигателя в камере сгорания формируется оптимальное вихревое движение воздуха.
Приступаем к откручиванию коллектора. По ELSA рекомендуется откручивать крест на крест от краев к центру коллектора, винту 12-ти гранная звездочка.
Чистка впускного коллектора CBAB — CR (ошибка 008213)
Далее откручиваем обратную топливную магистраль: откручиваем гайку ключом на 10 и снимаем 2 резиновый трубопровода (от фильтра и от ТНВД) затем эту магистраль отводим в сторону лобового стекла и за что нибудь зацепляем, чтобы она нам не мешала в дальнейшем
Затем открутил трубку от ЕГР, отсоединил патрубок наддува от ДЗ, открутил держатель масляного щупа и вытащил большую каракатицу на воздух
Затем я снял косу проводов освободил ее от пластикового «туннеля» и отвел ее также вправо к магистрали ОЖ
Получалось, что попытаться отремонтировать берутся, но только за работу просят минимум 5 000 руб. без учёта запчастей.
Поразмыслив над этой стоимостью и учтя свои особенности, я решил снять коллектор сам и приобрёл комплекты ключей вот такие:
Далее снимаем трубку с расширительного бачка и откручиваем магистраль от впускного коллектора (2 винта)
o-v-m.ru